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閒晃•維也納／曾榮振
作者: 東門教會 日期: 2017-11-05 17:33
維也納，它是一座每每令我傾倒的城市，就像看著滿室的風景明信片一樣，世人譽為「音樂之都」，名不虛傳。
從13世紀開始，哈布斯堡家族在此開疆拓土，後來併吞匈牙利成立奧匈帝國，稱霸歐洲640年，維也納成為王朝統治中樞。1914年王儲夫婦在波士尼亞首府撒拉熱窩(Sarajevo)，被塞爾維亞青年暗殺身亡，引發空前的第一次世界大戰，1919年敗戰後，奧匈帝國瓦解，進而成立共和政府至今。
耐人尋味的是，第一次世界大戰結束後，俄國、德國、鄂圖曼帝國均因國內發生革命而瓦解，唯獨奧匈帝國在寧靜中罷黜了國王，沒流一滴血，如此龐大帝國竟一夕之間滅亡，叫人越想越糊塗。然而，維也納人說得貼切：「我們容忍一切，忘記一切，熱烈感受一切，也隨意拋棄一切......包括它的國王，它的榮耀，不管是舊的或新的......」或許，他們就是這樣「逆來順受，隨意拋棄」的民族，歷經數個世紀，造就樂聲流瀉而出的一座城市，堪稱維也納的浮光掠影。
由於音樂受到宮廷保護，維也納得以音樂之都聞名於世。曾經在此發光的音樂家多如過江之鯽，諸如耳熟能詳的貝多芬、莫札特、海頓、舒伯特、史特勞斯等等。現在，這些音樂大師的故居散落在街頭巷弄，紀念雕像遍布公園廣場，他們的傑出音樂成就--創作曠世名曲，令人肅然起敬。
德國哲學家尼采(Nietzsche，1844〜1900)這樣說過：「當我要用另外一個詞來表示(音樂)，我想到了維也納。」意味音樂指引了一條正確的方向，音樂家沉浸其中抒發靈感，環顧宇內，像維也納這樣的民族，讓人覺得如雷貫耳。
在舊城區，一條星形環城大道，順時鐘方向的單行道，行駛雙向有軌電車，從國家歌劇院起，經過兩旁林蔭大道，周邊的博物館群(自然史、美術史博物館)、國會大廈、霍夫堡王宮、市政廳、維也納大學以及迷人的玫瑰花園，最後回到了800年歷史的聖史蒂芬教堂。對維也納而言，環城大道如同一座古老的城牆，守護著這座歷史悠久的城市。
霍夫堡王宮(Hofburg)是1287年起哈布斯堡王朝的統治中心，前方英雄廣場氣勢非凡，聳立二座騎馬銅像，右邊是趕走土耳其人的歐根親王，左邊是打敗拿破崙的卡爾大公，象徵組成奧地利歷史的元素。王宮的正門取名「瑞士門」，是16世紀為紀念瑞士禁衛軍而建，裡面連接花木扶疏的市民公園，靜謐而優雅，足見當年帝國的氣勢。全盛時期，領土廣及匈牙利、波西米亞(今之捷克、斯洛伐克)、巴爾幹半島(前南斯拉夫)等地，國王又是神聖羅馬帝國數百年間的世襲皇帝，成立奧匈帝國後躍升歐洲霸主之一，只有英、法兩國足以媲美，德國當時尚非民族國家，還是一個姍姍來遲者。
這個王朝除了興建霍夫堡王宮外，另外蓋了貝爾德雷宮(Schloss Belrebere，俗稱冬宮)、熊布朗宮(Schönbrunn，俗稱夏宮)，都在維也納市郊，18世紀前期完成。
貝爾德雷宮，原本是歐根親王的夏宮，分為上宮和下宮，兩宮之間的大片草坡，綠草如茵，建有噴泉、雕像以及階梯狀的花壇。1955年英、法、美、蘇四國在上宮簽訂條約，結束對奧地利十年的占領，現改為美術館。
熊布朗宮，因正門一池甘美的泉水而得名，欲與凡爾賽宮一較高下而建。宮殿氣象萬千，外牆黃色，窗框綠色，廣大法式庭園散布羅馬遺跡、神像和海神噴泉。正前方高丘上，巍峨聳立「榮耀拱廊」，乃為紀念1775年戰敗普魯士，由此遠眺雄偉宮殿和美麗花園，高達137公尺的聖史蒂芬教堂尖塔(世界第二高，第一高是科隆大教堂)以及位在聯合城252公尺的多瑙河塔，全部一覽無遺，感覺神清氣爽。
「音樂神童」莫札特的誕生地是薩爾斯堡(Salzburg)，故居開放參觀。據說，他從小就展露驚人的音樂天分，六歲被父親帶入熊布朗宮，為當時女王泰瑞莎演奏鋼琴。也許太過緊張而摔了一跤，瑪麗安東尼公主(後來路易十六皇后，法國大革命時上了斷頭台)扶他起來，小莫札特當場誇口要娶她為妻。其後便在維也納發展，大起大落，33歲猝逝，為世人留下數百部音樂作品，名留青史。
霍夫堡王宮對面的國會大廈，建於1883年，莊嚴而肅穆。為了象徵其民主來自於希臘，大量利用希臘神殿的格局，立面八根柱子採柯林斯式柱，前方高達四公尺的一組噴泉雕像，頂端聳立雅典娜女神，象徵智慧。下方基座的四尊塑像，分別代表奧匈帝國時代四大河流--多瑙河、萊茵河、易北河和摩爾多瓦河。夜晚時光，別出心裁的照明，浮現一幅寧靜的噴泉幻象，透過精巧雕塑，輝煌燈火的牆柱閃閃發光。
流經維也納市郊的多瑙河，正如史特勞斯1863年創作，被暱稱為奧地利第二國歌的《藍色多瑙河》一樣，洋溢詩情畫意，浪漫夢幻，沿途景致十分迷人。自梅克(Melk)至克雷姆斯(Krems)間35公里的河谷，被稱為「瓦豪」(Wachau)，是整條多瑙河的精華區域，沿岸自然景觀優美，巧奪天工的岩壁以及城堡遺跡處處，列為世界遺產。搭乘遊船欣賞，只見河面、天空都是藍色，真是水天一色湛藍無比，在午後陽光中閃閃生輝。河上幾道起伏的波紋，一起在水面譜出《華爾滋圓舞曲》，不知是悲是喜，是怨是慕。
維也納跟巴黎市區一樣，是一個只讓行人看見的世界，因為只有閒逛的步調，才能將豐富而耀眼的街景盡收眼底。
從國家歌劇院往克爾特納街走去，盡頭就是聖史蒂芬教堂大廣場了，這條維也納最時尚的行人徒步區，兩邊連接名勝古蹟，遍布無數精品店、餐廳和露天咖啡座。黃昏時分，觀光人潮摩肩接踵，寬廣大道上，無止盡的座椅，同一模子沖壓出來的街燈......在在增添維也納夢幻般的真實感。就在這一瞬間，心眼忙著梭巡，這座城市由四面八方展示出來，彷彿是一片沒有門檻的風景，古代現代兼具，仰望窗台花串輕垂，這一瞥你看見的就是維也納了。
三百年前，土耳其人入侵留下香醇的咖啡，從此維也納人的生命中就少不了咖啡。不過，維也納咖啡口感多樣化，喜歡加上一大圈奶油或是甜蜜的糖漿，Menu總是長長一列，外地人看得眼花撩亂，不知所措。
維也納咖啡少不了音樂家、政治家......駐足於此，尋找屬於自己的靈感，手風琴或手提琴演奏自不用說，甚至閱讀寫作也在這裡。據說，18世紀樂聖莫札特和貝多芬，常將新譜出的曲子交由樂手在此演奏，自是不同凡響。
總之，維也納堪稱現代音樂之都，市容優美，卓爾不凡，街景是無與倫比的美。來到維也納可別忘了，歇一下腳，啜飲一杯Melange，然後說聲Bye-bye，再來。
從13世紀開始，哈布斯堡家族在此開疆拓土，後來併吞匈牙利成立奧匈帝國，稱霸歐洲640年，維也納成為王朝統治中樞。1914年王儲夫婦在波士尼亞首府撒拉熱窩(Sarajevo)，被塞爾維亞青年暗殺身亡，引發空前的第一次世界大戰，1919年敗戰後，奧匈帝國瓦解，進而成立共和政府至今。
耐人尋味的是，第一次世界大戰結束後，俄國、德國、鄂圖曼帝國均因國內發生革命而瓦解，唯獨奧匈帝國在寧靜中罷黜了國王，沒流一滴血，如此龐大帝國竟一夕之間滅亡，叫人越想越糊塗。然而，維也納人說得貼切：「我們容忍一切，忘記一切，熱烈感受一切，也隨意拋棄一切......包括它的國王，它的榮耀，不管是舊的或新的......」或許，他們就是這樣「逆來順受，隨意拋棄」的民族，歷經數個世紀，造就樂聲流瀉而出的一座城市，堪稱維也納的浮光掠影。
由於音樂受到宮廷保護，維也納得以音樂之都聞名於世。曾經在此發光的音樂家多如過江之鯽，諸如耳熟能詳的貝多芬、莫札特、海頓、舒伯特、史特勞斯等等。現在，這些音樂大師的故居散落在街頭巷弄，紀念雕像遍布公園廣場，他們的傑出音樂成就--創作曠世名曲，令人肅然起敬。
德國哲學家尼采(Nietzsche，1844〜1900)這樣說過：「當我要用另外一個詞來表示(音樂)，我想到了維也納。」意味音樂指引了一條正確的方向，音樂家沉浸其中抒發靈感，環顧宇內，像維也納這樣的民族，讓人覺得如雷貫耳。
在舊城區，一條星形環城大道，順時鐘方向的單行道，行駛雙向有軌電車，從國家歌劇院起，經過兩旁林蔭大道，周邊的博物館群(自然史、美術史博物館)、國會大廈、霍夫堡王宮、市政廳、維也納大學以及迷人的玫瑰花園，最後回到了800年歷史的聖史蒂芬教堂。對維也納而言，環城大道如同一座古老的城牆，守護著這座歷史悠久的城市。
霍夫堡王宮(Hofburg)是1287年起哈布斯堡王朝的統治中心，前方英雄廣場氣勢非凡，聳立二座騎馬銅像，右邊是趕走土耳其人的歐根親王，左邊是打敗拿破崙的卡爾大公，象徵組成奧地利歷史的元素。王宮的正門取名「瑞士門」，是16世紀為紀念瑞士禁衛軍而建，裡面連接花木扶疏的市民公園，靜謐而優雅，足見當年帝國的氣勢。全盛時期，領土廣及匈牙利、波西米亞(今之捷克、斯洛伐克)、巴爾幹半島(前南斯拉夫)等地，國王又是神聖羅馬帝國數百年間的世襲皇帝，成立奧匈帝國後躍升歐洲霸主之一，只有英、法兩國足以媲美，德國當時尚非民族國家，還是一個姍姍來遲者。
這個王朝除了興建霍夫堡王宮外，另外蓋了貝爾德雷宮(Schloss Belrebere，俗稱冬宮)、熊布朗宮(Schönbrunn，俗稱夏宮)，都在維也納市郊，18世紀前期完成。
貝爾德雷宮，原本是歐根親王的夏宮，分為上宮和下宮，兩宮之間的大片草坡，綠草如茵，建有噴泉、雕像以及階梯狀的花壇。1955年英、法、美、蘇四國在上宮簽訂條約，結束對奧地利十年的占領，現改為美術館。
熊布朗宮，因正門一池甘美的泉水而得名，欲與凡爾賽宮一較高下而建。宮殿氣象萬千，外牆黃色，窗框綠色，廣大法式庭園散布羅馬遺跡、神像和海神噴泉。正前方高丘上，巍峨聳立「榮耀拱廊」，乃為紀念1775年戰敗普魯士，由此遠眺雄偉宮殿和美麗花園，高達137公尺的聖史蒂芬教堂尖塔(世界第二高，第一高是科隆大教堂)以及位在聯合城252公尺的多瑙河塔，全部一覽無遺，感覺神清氣爽。
「音樂神童」莫札特的誕生地是薩爾斯堡(Salzburg)，故居開放參觀。據說，他從小就展露驚人的音樂天分，六歲被父親帶入熊布朗宮，為當時女王泰瑞莎演奏鋼琴。也許太過緊張而摔了一跤，瑪麗安東尼公主(後來路易十六皇后，法國大革命時上了斷頭台)扶他起來，小莫札特當場誇口要娶她為妻。其後便在維也納發展，大起大落，33歲猝逝，為世人留下數百部音樂作品，名留青史。
霍夫堡王宮對面的國會大廈，建於1883年，莊嚴而肅穆。為了象徵其民主來自於希臘，大量利用希臘神殿的格局，立面八根柱子採柯林斯式柱，前方高達四公尺的一組噴泉雕像，頂端聳立雅典娜女神，象徵智慧。下方基座的四尊塑像，分別代表奧匈帝國時代四大河流--多瑙河、萊茵河、易北河和摩爾多瓦河。夜晚時光，別出心裁的照明，浮現一幅寧靜的噴泉幻象，透過精巧雕塑，輝煌燈火的牆柱閃閃發光。
流經維也納市郊的多瑙河，正如史特勞斯1863年創作，被暱稱為奧地利第二國歌的《藍色多瑙河》一樣，洋溢詩情畫意，浪漫夢幻，沿途景致十分迷人。自梅克(Melk)至克雷姆斯(Krems)間35公里的河谷，被稱為「瓦豪」(Wachau)，是整條多瑙河的精華區域，沿岸自然景觀優美，巧奪天工的岩壁以及城堡遺跡處處，列為世界遺產。搭乘遊船欣賞，只見河面、天空都是藍色，真是水天一色湛藍無比，在午後陽光中閃閃生輝。河上幾道起伏的波紋，一起在水面譜出《華爾滋圓舞曲》，不知是悲是喜，是怨是慕。
維也納跟巴黎市區一樣，是一個只讓行人看見的世界，因為只有閒逛的步調，才能將豐富而耀眼的街景盡收眼底。
從國家歌劇院往克爾特納街走去，盡頭就是聖史蒂芬教堂大廣場了，這條維也納最時尚的行人徒步區，兩邊連接名勝古蹟，遍布無數精品店、餐廳和露天咖啡座。黃昏時分，觀光人潮摩肩接踵，寬廣大道上，無止盡的座椅，同一模子沖壓出來的街燈......在在增添維也納夢幻般的真實感。就在這一瞬間，心眼忙著梭巡，這座城市由四面八方展示出來，彷彿是一片沒有門檻的風景，古代現代兼具，仰望窗台花串輕垂，這一瞥你看見的就是維也納了。
三百年前，土耳其人入侵留下香醇的咖啡，從此維也納人的生命中就少不了咖啡。不過，維也納咖啡口感多樣化，喜歡加上一大圈奶油或是甜蜜的糖漿，Menu總是長長一列，外地人看得眼花撩亂，不知所措。
維也納咖啡少不了音樂家、政治家......駐足於此，尋找屬於自己的靈感，手風琴或手提琴演奏自不用說，甚至閱讀寫作也在這裡。據說，18世紀樂聖莫札特和貝多芬，常將新譜出的曲子交由樂手在此演奏，自是不同凡響。
總之，維也納堪稱現代音樂之都，市容優美，卓爾不凡，街景是無與倫比的美。來到維也納可別忘了，歇一下腳，啜飲一杯Melange，然後說聲Bye-bye，再來。
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